UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MISION:

"Formar profesionales humanistas, líderes emprendedores, competentes,

con valores para servir y apoyar el desarrollo humano sostenible."

VISION:

"Universidad humanista, emprendedora; gestora de investigación, ciencia, tecnología e innovación; impulsora de la interculturalidad; competente, vinculada a sectores sociales y redes de cooperación nacional e internacional; orientada hacia la transformación, y desarrollo humano sostenible."

MEDICINA VETERINARIA

TITULO QUE OTORGA
Médico Veterinario y Zootecnista.

DURACION
5 años + Tesis

CAMPO OCUPACIONAL

1. Proyección y administración de unidades de producción y empresas pecuarias a nivel local, regional, nacional e internacional.
2. Asesoría a particulares u organismos del Estado en programas de mejoramiento ganadero y sanidad agropecuaria.
3. Dirigir trabajos integrales de desarrollo pecuario de instituciones y particulares, comprendidos los aspectos zootécnicos, reproductivos, sanitarios y de comercialización
4. Trabajos de inspección sanitaria en aduanas, puertos, puestos fronterizos y aeropuertos.
5. Docente de los subsistemas educativos básicos, bachillerato, institutos superiores, técnicos, universidades y escuelas politécnicos.

PERFIL PROFESIONAL

1. Seleccionar y planificar los predios aptos para las explotaciones pecuarias.
2. Dirigir técnicamente la formaci6n y mantenimiento de las praderas, así como la formulaci6n y preparaci6n de raciones y dietas alimenticias para las distintas especies animales.
3. Resolver problemas de la producción pecuaria mediante la implementaci6n de proyectos alternativos y de producción
4. Dirigir el manejo y la alimentación de las especies pecuarias de importancia económica.
5. Cuidar de la salud de las diferentes especies animales.

REQUISITOS DE MATRICULA

1. Solicitud dirigida al Señor decano, en especie valorada
2. Certificado de matricula. 3. Recibo de pago ( Tesorería)
4. Promoción
5. Ficha de Record estudiantil.
6. Ficha médica( Bienestar Universitario)
7. Copia del título de bachiller y/o Acta de grado original.
8. Partida de nacimiento
9. Copia de cedula de Identidad y votación
10. 6 Fotografías tamaño carnet
11. Una carpeta de la Universidad

SEDES ACADEMICAS

Guaranda
( LAGUACOTO - Telef: 03 - 2206148 )
Provincia deTungurahua
Ambato)
Provincia de Pichincha
(Pifo)
Contactos
Lic. Patricio Chiriboga
Relacionador Público
Telef: 094934981

MITO DEL EFECTO DE LAS HORMONAS EN LOS POLLOS

INTRODUCCIÓN:
En este trabajo se referirá sobre las hormonas inyectadas en los pollos, qué efectos producen estas hormonas en los animales y en los humanos que los consumen.
Debemos tener en cuenta para entender mejor este trabajo, algunos términos.
Las hormonas son sustancias químicas secretadas por glándulas endocrinas, específicamente por una célula o por un grupo de células que ejerce un efecto fisiológico sobre otras células del organismo. Existen muchos tipos de hormonas, pero nos centraremos en la hormona del crecimiento, también llamada somatototrofina que es segregada por la adeno hipófisis, y que produce crecimiento de todos los tejidos del organismo. También causa aumento del volumen de las células y favorece su reproducción
Nuestro objetivo es demostrar si es cierto el mito, el cual dice que a los pollos se les inyectan hormonas, y que genera efectos en la pubertad de los humanos. Para esto, realizamos una investigación profunda sobre este tema.

DESARROLLO:
¿Es cierto que el consumo de pollo con hormonas está gatillando la pubertad?
En Chile no ha sido demostrado que los productores de aves utilicen hormonas para la crianza de estos animales. Por lo tanto, no es efectivo que el pollo sea responsable de esta situación.

Pero.....¿le inyectan hormonas?
Comúnmente se cree que a los pollos se les inyectan hormonas para un mayor crecimiento en menor tiempo. Esto es un mito que nació en una época en que se seleccionaban los pollos: las hembras eran para poner huevos y los machos para producir carne, que se llamaban “pollos de campo”. No existían las líneas híbridas que hay actualmente. Un híbrido se forma mezclando razas puras, para obtener de cada raza lo mejor,
por ejemplo: la tendencia al crecimiento, la obtención de una mayor pechuga, etc. Se ha vigorizado cada uno de esos aspectos hasta obtener un animal, que es el “parrillero”o pollo de engorda, que tiene determinadas condiciones para crecer rápido y demás. Se ha presionado mucho la genética y hoy se engorda tanto la hembra como el macho. Esta selección genética, es una forma natural.

Y...¿cómo comenzó el mito?
En los años 50 ó 60, los animales se engordaban como 4 o 5 meses antes de faenarlos. Entonces en Europa se les ocurrió darles hormonas femeninas al pollo, inyectándoselas en el cuello para provocarle una suerte de castración al macho; para ver si engordaba más. Los empleados se comieron los cuellos de los pollos donde se infectaban las hormonas y desarrollaron ginecomastia (que es un desarrollo patológico de las glándulas mamarias). Eso se publicó en muchas revistas de medicina de todo el mundo. Desde entonces, la gente cuando ve un pollo que en tan poco tiempo crece tan rápido y es tan grande que dice: “esto tiene hormonas”, pero esto es falso porque hoy en día no se les inyecta hormonas a los pollos porque es ilegal, no es rentable y produce efectos adversos en los pollos.
A raíz de esto se han formulado 5 razones por las cuales es posible afirmar que no se utilizan hormonas en los pollos.

Cinco razones por las cuales no se usan hormonas en la alimentación de las aves:
· El uso de las hormonas en aves es ilegal, ya que existen controles extremadamente estrictos para el uso de hormonas y de sustancias similares o parecidas a las hormonas de los alimentos para animales.
· Las hormonas no son efectivas. La administración de hormonas de crecimiento no lleva a un incremento en el crecimiento de las aves, de la misma forma en que al inyectar hormonas de crecimiento en humanos no nos hace superdotados.
· Su administración es extremadamente difícil. Ya que la única forma de inyectar las hormonas es por la vía intravenosa, y con mucha frecuencia. Esto lo hace imposible ya que constantemente tendrían que inyectar las hormonas y prácticamente imposible inyectar a la gran cantidad de aves en un criadero.
· Altos costos. Las Hormonas de crecimiento para aves no se producen comercialmente ya que su costo sería extremadamente alto. Si se administrara un miligramo a un pollo de engorda, el costo sería tan alto que sobrepasaría el valor mismo del ave. Obviamente, esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista comercial.
· Impacto negativo sobre el desempeño de las aves. El tipo de aves de engorda que actualmente existen en el mercado, ha sido seleccionado genéticamente para crecer tan rápido que ocasionalmente encuentran limitaciones fisiológicas. Este “crecimiento repentino” es por lo general acompañado por inflamación de las articulaciones y por otros problemas. En la misma forma, los pollos de engorda viven literalmente en el límite de su metabolismo máximo. De hecho, en ocasiones se recomiendan ciertas restricciones en la alimentación (ya sea por restricciones físicas o por la reducción en la densidad de nutrientes) con el fin de reducir la tasa de crecimiento y limitar la incidencia de cojeras, ataques cardiacos y ascitis.
Una comparación hecha por el SENASA logro demostrar gráficamente que los pollos de engorda modificados genéticamente tiene una desarrollo más rápido que los pollos de crecimiento normal

análisis 1
T1: corresponde a un pollo de engorda a los 21 días
T1: corresponde a un pollo de engorda a los 42 días
También demostraron que los pollos con hormonas presentan problemas físicos que dificulta su productividad:
análisis 2
T1: corresponde a un pollo al cual le inyectaron hormonas, se nota la diferencia en cuanto al color al compararlo con T2 que corresponde a un pollo de engorda . T6 corresponde a un pollo con un crecimiento relativamente normal
Según la investigación hecha por el SENASA, no se utilizan hormonas en pollos, comprobado primeramente por este análisis, pero en segundo lugar se debe a que las hormonas eran aplicadas para provocar un mayor desarrollo del animal en menor tiempo, pero en la actualidad la alimentación que reciben estos animales es suficiente para que se desarrollen correctamente sin que algunos productores necesiten el empleo de hormonas (análisis 2).

¿Qué tipo de alimentación reciben los pollos de engorda?
El pollo para engorde es un animal que esta genéticamente preparado para crecer rápidamente y engordar lo más rápido posible, en menos de 2 meses. En 48-54 días termina en engorde. La alimentación esta compuesta básicamente por cereales: maíz, algo de soja y algunos complementos como harinas de carne, para cubrir la fracción proteica de la dieta. Tipos de pollo de engordaUno de los pollos modificados genéticamente es el pollo Broiler .El pollo Brorlier se genero tras una amplia investigación científica y una minuciosa selección de pollos que tenían un crecimiento mayor, hasta que lograron formar un pollo capaz de crecer una mayor tamaño en un menor tiempo. La crianza de este pollo requiere una serie de requisitos esenciales que determinan el crecimiento del ave:

CONCLUSION:

Nosotras podemos concluir que es completamente falso que inyectan hormonas a los pollos ya que esto no es un hecho factible Simplemente las hormonas no son necesarias. El crecimiento extremadamente rápido de los pollos de engorda es muy fácil de explicar sin incurrir en el uso de hormonas. Al revisar los registros de las compañías genetistas, se notará que por las últimas décadas los pollos han logrado el peso específico para el mercado un día antes por año. El reto para los productores avícolas es el proveer una alimentación de alta calidad (proteínas, vitaminas, minerales, etc.) y un ambiente saludable en la granja o caseta, , lo cual, empata con el asombroso potencial genético de los pollos de engorda. El rápido crecimiento de los pollos de engorda en la actualidad es consecuencia lógica de una serie de lentas pero consistentes mejoras en aspectos genéticos, nutricionales, de manejo y de control de enfermedades.

LEUCEMIA FELINA

La leucemia felina es la manifestación clínica de la infección del gato por retrovirus que recibe su nombre (FeLV) y que adquiere la forma de enfermedad crónica mortal. El FeLV es un virus con la capacidad de la mutabilidad y la recombinación, que origina subgrupos variables en su poder patógeno.

Un alto porcentaje de los gatos pueden responder de forma adecuada a la infección por el FeLV, pero su compleja patogenia, la cronicidad y su largo periodo de prepotencia, entrañan un grave riesgo para los gatos susceptibles que viven en contacto estrecho y continuado con las excretores del FeLV La patogenia de la infección varía en función de muy diferentes factores, del mismo modo que la manifestación clínica a que da lugar puede extenderse en una amplia gama de enfermedades neoplósicas y no neoplósicas.

El diagnóstico es complicado pues no siempre que un gato es diagnosticado como positivo termina desarrollando la enfermedad y por otro lado, el tratamiento es difícil ya que la mayoría de los casos acceden al veterinario en fases finales de la evolución y no existe ningún tratamiento curativo. El conjunto de medidas preventivas higiénico sanitarias y la vacunación son la única posibilidad de lucha frente a la infección por el FeLV

ESTETICA CANINA

I.

TITULO: SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTETICA CANINA

II. INTRODUCCIÓN:
La Facultad Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente, Escuela de Medina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Estatal de Bolívar ante la necesidad de preparar personas que tengan conocimientos y destreza en el arte de la estética canina organiza este seminario con una duración de 30 horas a fin de dotarles de los conocimientos básicos teórico prácticos, especialmente en las razas que mayor demanda tienen en el mercado (poodles, schnauzer, cocker, shihtzu), de éste servicio. La estética canina ha tenido un importante ascenso y hoy se convierte en una fuente adicional de ingresos económicos para los consultorios, clínicas, hospitales veterinarios y pet-shops y que en nuestro medio hay pocas personas con estas destrezas. En estos apuntes encontraremos una síntesis de los modelos y maneras más actuales de la peluquería canina que se han recogido en la experiencia diaria del instructor Sr. Silvio Franco de nacionalidad Colombiana, es necesario señalar que la estética canina se aprende en un 80 % con la práctica, si bien es cierto, hay líneas o cortes internacionales, pero también es cierto que en nuestro mercado no todos los perros que acuden para este servicio son razas puras, por el contrario son mestizas y no con un buen mantenimiento del manto cutáneo, por lo tanto su corte o acicalado tiene que adaptarse a las características físicas (feo-típicas) que presente la mascota de ahí que depende mucho de la destreza, experiencia e imaginación del profesional (estilista), a fin de que satisfaga a su cliente y regrese nuevamente.

III. JUSTIFICACIÓN: Los propietarios procuran a sus perros cuidados de peluquería no sólo con finalidades sanitarias y prácticas, sino también estéticas, para un buen vivir de las mascotas y su presentación en exposiciones, concursos y ferias canina esto presenta la necesaria formación académica en la práctica de embellecer y preparar a las mascotas lo cual requiere la intervención de un profesional capaz de respetar las cualidades de cada raza y de aplicar las técnicas de corte más adecuadas para cada tipo de pelo, con este antecedente se justifica el recibir estos cursos.

IV. OBJETIVOS GENERALES:
Participar activamente en el Seminario Internacional de Estética Canina

V. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Conocer los diferentes materiales que se utilizan en estética canina Aprender técnicas de cortes en canes de distintas razas Identificar las diversas razas que participan en explosiones.

VI. DESARROLLO DEL TEMA: Para realizar un buen trabajo en estética canina debemos contar con los materiales necesarios que nos faciliten la comodidad de la mascota así también la satisfacción de su propietario.

1. LOS MATERIALES REQUERIDOS:

SALA DESTINADA A LA PELUQUERIA.- Debe ser lo suficientemente amplia, que éste aislada de otras actividades, que sea higiénica, fácil de limpiar y con suficiente claridad.

TINA DE BAÑO.- En lo posible debe ser de acero inoxidable o de cualquier otro material que nos garantice higiene, que sea fácil de limpiar y cómoda para bañar a las mascotas, el piso debe ser antideslizante, dotada de una rejilla que recoja el pelo dejado producto del acicalado y de un sifón que despida las aguas servidas. El piso donde el operador se pare debe dotársele de un material antideslizante que puede ser una moqueta o una rejilla de madera.

DIPENSADOR DE AGUA CALIENTE.- Se puede instalar un calefón de 12 a 28 litros de capacidad, todo depende del número de mascotas que lleguen a nuestra peluquería, el mismo que debe ser instalado por profesionales en la materia que nos de seguridad en su instalación o en todo caso una ducha eléctrica. En el sitio donde ubiquemos la tina debe dotarse de ganchos que sujeten a las mascotas.

MESAS DE TRABAJO.- Existen mesas fijas y móviles, estas últimas son hidráulicas, se ajustan a la altura que deseamos, facilitando nuestro trabajo y giran para todos los lados, permitiéndonos observar a la mascota de todos los perfiles. La altura recomendada es de 80 centímetros, con superficie antideslizante, dotadas de un brazo regulable donde se sujetará a la mascota para evitar accidentes.

JAULAS DE DESCANSO Y SECADO.- Deben estar construidas de un material que nos garantice higiene, seguras y fáciles de limpiar, pueden estar dotadas de un secador incorporado o podemos brindarles calor a través de un secador eléctrico fijado en una mesa, estos secadores ayudan en el secado de perros con pelo corto o semilargo y en especial cuando tenemos varios perros al mismo tiempo.

TOALLAS DE SECADO.- En el mercado existen toallas absorbentes, topo Vilela o de toallas normales de baño de tamaño mediano y grande que nos permitan realizar el trabajo.

SECADOR DE PISO, SOPLADOR O EXPULSADOR DE AIRE CALIENTE.- Este instrumento nos permite secar y nos ayuda a desenredar el manto cutáneo, se utiliza en la región del cuerpo, no en las orejas, cabeza y extremidades por que el perro se estresa y no soporta el aire que emana este aparato eléctrico, para este trabajo es menester se utiliza un secador eléctrico de mano.

MATERIALES DE ACICALADO.- Debemos dotarnos de varios instrumentos, que a continuación enumeramos:
Peine metálico.- Debe ser de tamaño regular hecho de acero, con dientes finos en un extremo y ancho por el otro. Este tipo de peine funciona de maravilla con al mayoría de las razas.
Cepillo rastrillo.- Es un peine pesado con dientes metálicos bastante espaciados, ayuda a desenredar el pelo anudado de las razas de pelo largo.
Manopla de goma.- Se utiliza para el acicalado de perro de raza de pelo corto, nos facilita sacar el pelo muerto del manto.
Cepillo de Cerdas (blando, mediano y duro).- Se utiliza para razas de pelo largo, nos ayuda a sacar pelo muerto del manto cutáneo y a secar con la ayuda del secador de mano.
Cepillo de púas largas de acero.- Se usa para el cepillado de las razas grandes de pelo largo.
Cardador duro.- Es un cardador pesado, con cerdas metálicas, nos sirve para cepillar y desenredar el pelo de perros de pelo largo.
Cardador medio.- Utilizado para cepillar a los perros de pelo largo y muy recomendado como desenredador.
Cardador blando.- El cardador ligero se recomienda para perro que por primera vez van a la peluquería, se utiliza para cardar el pelo de los caniches y para quitar pelos muertos del manto de los perros de pelo corto.
Corta nudos.- Este instrumento abre los nudos facilitando un adecuado acicalado con el peine de acero y los otros cepillos.
King Coat.- Es una cuchilla mudadora, que se usa con algunas razas que mudan su pelo de forma excesiva.
Cuchilla de Stipping.- Esta herramienta se utiliza con los Terriers; la navaja de dientes finos se emplea por las zonas de la cabeza, las orejas y otras zonas sensibles; la navaja de dientes más anchos se emplea para el resto del cuerpo.

CORTAUÑAS.- Existen distintos tipos de cortaúñas según la raza a tratar, para razas pequeñas es mejor utilizar el tipo tijeras, el tipo guillotina ton se utiliza para razas de tamaño mediano y para perro grandes con uñas muy duras se utiliza aquellos parecidos a los alicates.

LIMAS DE UÑAS.- Nos sirve para redondear las uñas una vez cortadas.

CICATRIZANTE DE UÑAS.- Es necesario dotarnos de este material, por que accidentalmente podemos realizar el corte de las uñas más adentro de lo debido y habrá un sangrado, especialmente en los perros de uñas obscuras.

POLVO LIMPIADOR Y REMOVEDOR DE PELOS DEL CANAL AURICULAR.- Este producto nos facilita arrancar el pelo que se encuentra dentro del canal auricular de de las orejas del perro, con la ayuda de una pinza mosquito.

MAQUINAS ESQUILADORAS.- Estas deben ser se uso profesional que nos garanticen un alto rendimiento y no se recalienten, las marcas mundialmente conocidas son la Oster y la Andis de una o de dos velocidades de 3700 a 4500 r.p.m. Recomendamos la Andis por ser silenciosa y hermética lo que impide el ingreso de pelo al interior de la máquina, permitiéndonos trabajar incluso en perros muy sucios y en malas condiciones por su alta velocidad; además son de hoja cambiable y pueden utilizarse cuchillas de la marca Oster o Andis.

CUCHILLAS PARA PELUERIA CANINA.- Es necesario dotarnos de las más indispensables, toda vez que cada una cumple su trabajo como veremos más adelante, entre ellas son las siguientes: 7 – 7F; 5 – 5F; 10; 15; 30; 40; 4 – 4F y 7/8 o 5/8; además debemos disponer de un juego de alzas.

TIJERAS.- Esta herramienta juega un papel importante en los acabados de la peluquería; en el mercado existen varias marcas, recomendamos que estas sean para peluquería canina de 8.5 a 10 cm. de largo. Las tijeras que mejor cumplen este trabajo son las profesionales a pesar de su alto costo y lo delicadas que son en su manejo, toda vez que no se les puede golpear, debemos disponer de tijeras rectas con puntas agudas, utilizadas para el esculpido del cuerpo; tijeras semicurvas con puntas redondas, utilizadas para los copetes y pompón de la cola; tijeras entre sacadora, utilizamos para rebajar el volumen del pelo, existen de una cara dentada y de dos caras dentadas. La destreza de su manejo esta en relación de la experiencia y habilidad del profesional.

LÍQUIDO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUCHILLAS.- Este actividad debemos realizar después de una jornada de trabajo a fin de limpiar y sacar las impurezas de las cuchillas utilizadas lo que nos permite que las cuchillas nos sirvan por mayor tiempo, luego de secarles ponemos un aceite especial para cuchillas a fin de lubricarles.

SPRAY DE REFRIGERACIÓN.- Este producto se utiliza para lubricar y enfriar las cuchillas, es importante utilizarle durante la sesión de maquillas para evitar quemaduras y alergias irritativas del manto cutáneo especialmente en las mejillas del perro.

UTENSILIOS DE GABINETE.- Debemos disponer de lo siguiente: Champú.- Debemos siempre utilizar champú para caninos, no el de uso humano por ser muy ácido. En el mercado existe de varias marcas y de varias composiciones, debemos utilizar un champú de buena calidad, dependiendo de la raza, estado del manto cutáneo y el tratamiento que le vamos a dar, por Ej. Para seborrea se adiciona al champú una sustancia anti-seborreica o ya vienen preparados, de igual manera para perros con prurito, existen los antialérgicos, para pulgas con cipermetrina, etc. Colonias desodorizantes.- Existen de muchas marcas, debemos utilizar después de haber terminado el trabajo de peluquería antes de entregar al dueño a fin de que tenga un olor agradable.

2. CORTES

EL POODLE O CANICHE Y SU PREPARACIÓN:
a- Cortamos las uñas; b- Hacemos las patas y almohadillas plantares con la cuchilla Nº 40 ó 30; c- Limpieza de oídos retirando los pelos que se encuentran, en el canal auditivo utilizando una pinza y polvo desinfectante; d- Hacemos la barriga y genitales con la cuchilla Nº 10 en los machos hasta el ombligo y en las hembras hasta la segunda mama; e- Cepillar todo el pelo por donde no vamos a pasar la máquina (copete, orejas y pompón) f- Hacemos el primer corte con una cuchilla número 7 – 4 ó 5;

LOS DIFERENTES CORTES DE LOS POODLES

CORTE TRADICIONAL

Ø Para realizar este corte primero definimos la cara y los zapatos, luego pasamos una cuchilla, desde la nuca, por todo el cuerpo dejando el pompón de la cola y de la cabeza, la cuchilla a usarse debe estar en relación al estado del manto cutáneo y del corte que vayamos a realizar, teniendo en cuenta, que las cuchillas para comenzar los cortes son las cuchillas de una sola numeración (7, 5, 4), bañamos el perro con champú, drenamos las glándulas anales, secamos, volvemos a pasar la máquina con la cuchilla de la misma numeración más letra que iniciamos el corte del cuerpo (7F; 5F ó 4F) por último, para terminar los cortes, le pulimos las patas y las manos con tijeras primero, peinamos las patas hacia abajo y las redondeamos con la tijera, luego las peinamos hacia arriba y pulimos todas las puntas, teniendo en cuenta, siempre hacer los cortes con tijeras diagonal al ojo nuestro, siempre hacer los cortes hacia arriba o hacia abajo nunca atravesados, por último peinamos el copete lo sacudimos bien y cortamos de un ojo al otro, luego de un ojo hacia la oreja luego de el otro ojo a la otra oreja y por último en la parte de atrás de una oreja ala otra, luego peinamos de atrás, hacia delante y de adelante hacia atrás sacudimos y luego redondeamos, y después cortamos las puntas de las orejas en forma recta o curva y organizamos la cara y el rabo, ponemos dos lazos en las hembras o un pañuelo en el macho y finalmente colonia desodorizante.

CORTE VERANO O CON ANILLAS
Ø Para hacer este corte primero definimos la cara (con bigotes, machos o sin bigotes hembras), en este corte es obligatorio hacer los zapatos. Luego de definir esto pasamos una cuchilla 7, 5, o una 4, por todo el cuerpo dejando el pompón de la cola y de la cabeza y teniendo en cuenta de dejar una anilla de 3 a 4 dedos de ancho en cada pata, estas anillas las medimos desde el zapato hacia arriba, hacemos la preparación completa, luego bañamos, drenamos las glándulas peri anales y secamos, luego pasamos nuevamente la máquina con la cuchilla F y la numeración (Ej. 7 luego la 7F) que pasamos al principio sin dañar las anillas, luego redondeamos las anillas de patas y manos, redondeamos el rabo y redondeamos el copete ya sabemos como, ponemos lazos o pañuelo según el sexo o deseos del dueño y finalizamos roseando colonia.

CORTE PANTALON Y CHALECO

Primero preparamos el perro, definimos cara y zapatos, hacemos cuello y cintura, esto lo hacemos con la cuchilla 30 o la 40, en la nuca todo lo que comprende la nuca y en la cintura, desde el dorso hacia los riñones lo que de el ancho de la cuchilla, luego bañamos el perro, drenamos las glándulas anales, secamos y nos preparamos a terminar, en este corte redondeamos las manos y las patas primero peinando hacia abajo y luego hacia arriba y así cortamos todas las puntas, en el cuerpo podemos dejar el largo (altura del pelo) a preferencia del dueño o de nosotros mismos, esto quiere decir que podemos usar cuchillas o tijeras según queramos, luego redondeamos el rabo y la cabeza ya sabemos cómo, ponemos lazos o pañuelo y finalizamos poniendo colonia. CORTE REAL HOLANDES Ø Primero preparamos el perro, definimos cara y zapatos, luego hacemos el corte pantalón y chaleco, pero le agregamos una franja por toda la columna vertebral desde la nuca hasta la base de la cola con una cuchilla numero 7 octavos, bañamos, drenamos glándulas anales, secamos y nos preparamos a terminar el corte, en este corte también podemos dejar el largo del pelo a criterio del dueño o de nosotros mismos, lo que quiere decir que podemos usar cuchillas o tijeras, redondeamos el rabo y el copete, ponemos lazos o pañuelo y finalizamos poniendo colonia.

CORTE CACHORRO O COMBINADO DE MAQUINA Y TIGERA

Primero preparamos el perro, definimos cara y zapatos, luego pasamos la cuchilla número 7 o la número 5 por el cuerpo desde el cuello hasta el pecheo, desde la nuca hasta la punta de los hombros, y al codo, luego pasamos por todo el tórax hasta el flanco y hasta la punta del glúteo, lo que quiere decir que las manos y las patas no se les pasa cuchilla, solo se les pasa tijeras, bañamos, drenamos glándulas anales, secamos y nos disponemos a terminar el corte, le pasamos una cuchilla F con la respectiva numeración que le pasamos al principio, las manos y patas las terminamos solo con tijeras, redondeamos el rabo y el copete ya sabemos cómo; en este corte debemos tener en cuenta de no dejar marcado el corte de las patas y las manos, por último ponemos lazos o pañuelo ,colonia y listo.

CORTE OVEJO

Ø Primero definimos el corte que vamos a realizar aplicamos en la cara y los zapatos, aunque en este corte es preferible hacer zapatos y cara limpia, luego hacemos la preparación del perro, en este corte no usamos cuchillas en el cuerpo pues debemos dejar el pelo lo más largo posible, lo que quiere decir que debemos usar tijeras en todo el cuerpo o en su defecto usamos un alza o guía la cual usamos con una cuchilla número 40 o 30, esto haríamos después del baño, el perro tiene que estar bien peinado, sin mota alguna, por ultimo nos preparamos para terminar el corte, empezamos a redondear todo el cuerpo con tijera, luego las patas, manos, y por último redondeamos el rabo y el copete ya sabemos cómo ponemos, lazos o pañuelo, colonia y listo.

CORTE LEON

Ø Primero preparamos el perro, en este corte no definimos la cara ni los zapatos puesto que en este son obligatorios zapatos y cara limpia, este es un corte que normal mente es usado en las exposiciones caninas pero pocas veces tenemos la dicha de poder hacerlo, puesto que no es muy común encontrar un perro con el pelo abundante y con las características rusticas suficientes que se necesitan para poder realizar este corte, bañamos, drenamos glándulas anales, secamos el perro, pasamos una cuchilla número 7F o 5F; 4F o 3F, desde las últimas dos costillas hasta la base de la cola pero teniendo en cuenta de dejar dos pompones en las caderas, en las manos y en las patas, los pompones de las manos y de las patas deben ser de 3 o 4 dedos de anchos y en las patas puede ser un pompón o dos como mejor nos parezca, luego de dejar los pompones en las manos y en las patas el resto de las mismas se le pasa la misma cuchilla que se le paso por el cuerpo, redondeamos todos los pompones que tenga, el rabo, la parte del cuerpo por la cual no pasamos cuchilla también la pulimos con tijeras, por último el copete también lo pulimos ponemos lazos o pañuelo, colonia y listo.

CORTE ANGLOZAJON

Ø Primero preparamos el perro, no definimos ni cara ni zapatos puesto que en este corte es obligatorio hacer cara limpia y zapatos, bañamos el perro, drenamos glándulas anales, secamos y nos disponemos a terminar el corte, pasamos una cuchilla número 3F o una más alta desde las dos últimas costillas hasta la base de la cola y luego en todas las patas traseras, pulimos las patas traseras con tijeras y el resto del cuerpo, no pasamos cuchilla, redondeamos el rabo y el copete ya sabemos cómo, ponemos lazos o pañuelo, colonia y listo.

VARIACIONES DE LOS DIFERENTES CORTES

La mayoría de los cortes de los poodles o caniches tienen variaciones, es decir que se pueden sacar derivaciones de cada corte, por ejemplo

Ø CORTE TRADICIONAL
En este corte podríamos derivar el corte tradicional con cuello o con cintura, su procedimiento ya sabemos cómo y con qué cuchilla tendríamos que hacerlos.

Ø CORTE VERANO O CON ANILLAS
En este corte podríamos derivar el corte verano con dos anillas en cada una de las 4 patas o el corte verano con cuello y cintura o con alguno de los dos.

Ø CORTE PANTALON Y CHALECO
En este corte podríamos derivar el corte pantalón y chaleco con avertura en el pantalón o con abertura en el chaleco, las cuales realizaríamos con una cuchilla número 7 octavos

Ø CORTE CACHORRO O COMBINADO DE MAQUINA Y TIJERA
En este corte podríamos derivar el corte cachorro o combinado de maquina y tijera con cuello y cintura o con uno de los dos, para terminar con los poodles, también existen algunos cortes americanos como el remolino de caderas , el remolino de costado , el corte con anillas y otros cortes mas.

LOS MESTIZOS O PERROS CRIOLLOS
En estos perros debemos hacer toda la preparación normal que se le hace a un poodle, luego le hacemos un corte que quede parecido a la raza a la que el más se asemeje, procurando que quede bien pulido y si es posible con una cara redonda, le ponemos un pañuelo o lasos, colonia y listo.

LOS SCHNAUZER GIGANTES MEDIANOS Y MINIATURAS
Antes de hablar de los schnauzer hablemos de algunas cosas:

GROOMING.- El grooming, tiene como significado la preparación y el aseo de un perro, comprende el Corte de uñas limpieza de oídos, limpieza de genitales, el baño, el secado y todo que comprende la preparación de un perro.

STRIPPIN.- El stripping, consiste en una acción mecánica de manto cutáneo, una especie de muda, y tiene como la finalidad básica la renovación del pelo de cobertura, el stripping se aplica solo en las razas de pelo duro, y consiste en tirar o arrancar el pelo con una navajilla especial, esta operación debe hacerse con mucho cuidado y estirando la piel cada vez que tiremos del pelo para así evitar lastimar el perro.

TRIMMING.- El trimming, consiste en todas las acciones realizadas en el manto cutáneo del perro que tengan como fin resaltar o mantener su esplendor, como por ejemplo el esquilado de un perro, para resaltar su raza y así diferenciarlo de los demás.

CLIPPERWORK.- Consiste en el afeitado del pelo en áres definidas, como por ejemplo el afeitado de los genitales.

BLACK-COMBING.- Es una operación que se efectúa sujetando con una mano un mechón de pelo por su extremo, mientras con la otra se peina en sentido contrario.

BLENDING.- Significa fundir o mezclar pelos de diversas longitudes o colores o armonizar.

CLEAN-UP.- Es un término para definir un trimming ligero.

CORDEL.- Son los nudos que se le forman a algunas razas en forma uniforme constituidos por el pelo o el entrepelo.

CRISANTEMO.- Es la silueta proporcionada a la cabeza del West Highland White Terrier con el trimming, que la hace similar a la flor.

CULOTTE.- El efecto creado por la abundancia de pelo que en algunas razas revisten las extremidades posteriores, aumentando así su volumen.

CHALK.- Se le llama así al yeso, tiza polvos coloreados.

DEFUZZ.- Literalmente se traduce como el deslana miento.

FLATWORK.- Labor uniforme de trimming en zonas mantenidas cortas con la técnica del stripping, en zonas como las orejas, el cráneo las mejillas, la garganta y las zonas perianales.

HANDLER.- Es una figura profesional que opera en el campo de la preparación y presentación de perros de exposición.

PLUCKING.- Es el procedimiento análogo al stripping que se realiza solo con los dedos, tirar arrancar pero con los dedos.

TOP--KNOT´´.- Mechón o conjunto de mechones en la parte alta del cráneo sujeto y modelado mediante gomas, cultivado en longitud y adornado con lazos

EL GALGO AFGANO

El manto de este robusto galgo no experimenta faces de muda, sino que tiene un crecimiento constante del manto, alcanza el tono definitivo a los tres años, se admiten todos los colores, canela, rubio, crema, negro y tostado, y atigrado, etc. sin embargo en ningún caso se admiten manchas , o defectos de pigmentaciones ni en el hocico ni en otras partes del cuerpo, en cambio, es típica en el afgano la máscara negra más o menos extensa, además de la característica silla, que aparece en la edad adulta y cuya formación se facilita artificialmente con un denso cepillar con el stripping o con la piedra pómez retirando el vello que recubre el dorso, en los cachorros que nacen con pelo raso puede observarse el crecimiento del manto solamente hacia los tres meses. Esta es la mejor edad para acostumbrarlos a ser cepillados, este es un perro cuya piel no emana ningún olor. El baño de este perro debe hacerse con un champú con un pH muy bajo, y con un acondicionador para restaurar el cebo. Primero se baña con champú, luego se le aplica el acondicionador y se le deja actuar, luego se seca sin frotar el pelo, cuando estemos secando este perro, no debemos usar cardador por que podemos romper el pelo solo hacia los 9 meses se podrá comenzar a usar aceite visón de yuyuba, etc., u otras sustancias grasas como la lanolina esto para proteger el pelo, si es un perro de exposición se bañara una vez por semana y un día antes de la exposición, estos perros nunca deben cepillarse en seco,

EL AIREDALE TERRIER

El airedale terrier presenta un manto duro, o doble, cobertura entre pelo denso y lanoso. Esta es una característica de la raza, por ello resulta indispensable cuidar el pelo afín de que su textura se mantenga dura, en el airedale terrier lo más común es el stripping que como ya sabemos se trata de tirar o arrancar el pelo con navajillas especiales, o también se puede hacer la peluquería con cuchilla, y en este caso las numeraciones que debemos usar son la 7f la 5f y en algunos casos especiales la número 10 pero esto solo si así lo pide el dueño en esta raza el corte no debe ser muy asentado y no deben quedar marcas, siempre debemos usar una cuchilla más baja en la cara que la que usemos en el cuerpo ejemplo en la cara podemos usar una número 10 a favor de pelo, una número 10 en las orejas a favor de pelo en la parte externa y en la parte interna de las orejas una número 40 a favor del pelo, en las mejillas hacemos el corte con la número 10 a favor de pelo por toda la región suborbital hasta la comisura labial, debemos tener en cuenta que en estas razas no podemos rapar ni con máquina ni con tijera entresacadura en la parte de la caña nasal puede que en el airedale y en el fox terrier la caña nasal debe ser arqueada para que de un aspecto de bravo o de feroz si entresacamos los ojos y dividimos las cejas, en la cabeza empezamos el corte desde la nuca con una cuchilla número 7f a favor de pelo hasta el pecho, luego al hombro y luego al codo luego nos dirigimos hacia el gordetillo y subimos hacia la punta del glúteo incluyéndola cola en términos generales el corte del airedale terrier lo debe hacer siguiendo el rastro del color rojo, ese sería el trazo del corte. En estos perros debemos usar productos especiales como champú especial para pelo rojo no se nos debe olvidar antes de hacerle el corte debemos hacer primero toda la preparación completa . EL FOX TERRIER Este es un perro cuyo corte es similar al de el airedale terrier, de la misma manera se le prepara, se le puede hacer stripping o la clásica peluquería el acabado es el mismo, en estas razas no es común encontrar cortes muy bajitos, más bien se deben trabajar con cuchillas como la 7f, la 5f o en su defecto un kin-coag, el corte lo empezamos en la cabeza, rapamos desde las cejas hasta la nuca con una cuchilla 10 o una 9, esto lo hacemos a dirección de pelo, luego hacemos con las orejas, en la parte externa aplicamos una cuchilla 10 a dirección de pelo, y en la parte interna aplicamos una cuchilla 40 y bordeamos las orejas con una 40, luego cortamos desde la región suborbital hasta las orejas, bajamos por el pómulo, luego al masetero y terminamos en la comisura labial, todo esto a dirección de pelo y con la misma cuchilla que usamos en la cabeza y en el cuerpo empezamos desde la nuca hasta la cola, y en los costados aplicamos la cuchilla en forma diagonal, bajamos hasta el pecho, luego al hombro luego al codo, seguimos hacia el gordetillo y por ultimo hacia la punta del glúteo la cual nos daría dos dedos por debajo del rabo, en esta raza los faldones no deben quedar muy largos, la caña nasal no debe ser cortada con cuchilla ni con entresacadura, solo se le entresaca en los ojos y se le dividen las cejas con una tijera entresacadora, por último se le pule todas las puntas que sobresalgan de las cortinas y los faldones, estos procedimientos solo se realizan cuando es un perro que no asiste a ninguna exposición, de lo contrario aplicaríamos el stripping.

EL KERRY BLUE TERRIER


En esta raza aplicamos máquina en la cabeza de la misma forma que en el foxterrier, ojalá con una cuchilla 7f o una número 9, también incluimos la zona de la garganta hasta el pecho, también aplicamos maquina en la zona de la grupa y en el rabo, y desde luego en los genitales esto con una cuchilla 10, el resto del cuerpo podemos aplicar una cuchilla 3f o mejor aun podríamos trabajar el cuerpo solo con tijera, esto si podemos manejar adecuadamente la tijera para así poder dejar una altura de unos 5 cm en el cuerpo, si por alguna razón nos toca trabajar el cuerpo con cuchilla trabajaríamos a dirección de pelo con la cuchilla más alta que tengamos, partimos desde la parte baja del pecho hacia el brazo luego hacia el gordetillo, y por último hasta el corvejón, en las orejas también aplicamos la misma forma que en el foxterrier, para terminar trabajamos las cejas y los bigotes con una entresacadura, en la región suborbital dejamos corto el pelo para mostrar un poco el ojo, pero no separamos las cejas ni entresacamos la caña nasal para conseguir una forma rectangular, luego pulimos las puntas que sobresalgan de las cortinas y los faldones.

EL SCOTTISH TERRIER
En esta raza aplicamos cuchilla en la zona peri anal, las orejas en ambas caras, en el cráneo conservando el pelo de la raíz de las orejas, las mejillas y la garganta desde la comisura labial hasta la punta del hombro esta operación se puede repetir semanalmente, y se aconseja realizarla al menos 4 o 5 días antes de una exposición, una vez realizado el stripping se aconseja esperar al menos de 5 a 6 semanas durante las cuales el entrepelo crecerá intensamente, si al contrario se realiza el trimming, o sea el corte con cuchilla es recomendable usar una cuchilla 4f o 3f en el cuerpo, en la cabeza y en la garganta se usa la cuchilla 10 o la 9 y en las orejas se usa la cuchilla 10 en la parte externa y la cuchilla 40 en la parte interna, para terminar el corte pulimos todas las puntas que sobresalgan en las cortinas y los faldones, en la cabeza terminamos con la entre sacadora rebajando un poco la caña nasal y rebajando también la zona suborbital, en la cola pasamos la misma cuchilla del cuerpo en la parte de arriba y en la parte de abajo con entresacadura para no dejar muy bajo, esta debe quedar en forma de zanahoria, en el cuerpo desde el pecho hasta el muslo en una línea casi recta.

EL WEST HIGLAND WHITE TERRIER
El westin terrier en el cual podemos aplicar el trimming o el stripping de cualquier manera lo trabajaremos de la siguiente manera: aplicamos cuchilla número 10 o número 9 el las zonas peri anales las orejas en la parte externa la cola en la parte de abajo y la garganta, si aplicamos cuchilla en el cuerpo debemos aplicar una cuchilla número 7f-5f-o 4f para no dejar el manto muy bajo, en la parte interna de las orejas usamos una cuchilla 40 ojo solamente rapamos un cuarto de la oreja, la cabeza debe quedar en forma de flor oro que conocemos como crisantemo, en el cuerpo partimos de la nuca hasta la raíz de la cola y desde el pecho hasta el muslo, para terminar el corte pulimos todas las puntas que sobresalgan en las cortinas y los faldones, en la cabeza terminamos con la entre sacadora rebajando un poco la caña nasal y entre los ojos, en el cuerpo debemos resaltar el corvejón para concluir con una buena silueta

EL YORKSHIRE TERRIER
En este ejemplar se usa la cuchilla solo en los genitales en el rabo y en un cuarto de las orejas, para un ejemplar que no participa en exposiciones es recomendable dar un cepillado diario entre 5 o 10 minutos para que el pelo crezca y brille normalmente se debe trazar una línea de la nariz a la cola según el estándar de la raza, en la cara se debe cortar los bigotes a unos 10 12 cm de largos, se entresaca en los ojos y se recoge el pelo de la cabeza, el york de exposición necesita en cambio muchos más cuidados, puesto que se redije un manto en perfectas condiciones, se debe empezar a cuidar su pelo desde cachorro, alas 4 o 5 meses s debe empezar a aplicar aceite y protectores para el pelo, se debe usar aceite de almendras , de vizconde coco, o lanolina. es conveniente usar calcetines en los pie, con esta precaución así el perro se rasque el pelo no se rompe, cuando tiene de 6 a 7 meses de edad se debe recoger el pelo de los bigotes, las barbas, el mechón de la cabeza y el pelo de la cola en suaves tiras de papel de seda o papel cebolla, cuya longitud debe ser, 9 cm de ancho y 25 cm de largo se dobla el extremo de la tira unos centímetros y luego se envuelve en torno al mechón de pelo, a continuación se dobla sobre si misma y se sujeta con una gomita, cuando el perro tiene 9 o 10 meses de edad todo su pelo se recoge en estas tiras de papel las cuales deben retirarse y volver a colocarse todos los días, este trabajo se realiza de la siguiente manera, se retiran las tiras de papel se aplica el aceite se peina el pelo a dirección de este luego se vuelven a colocar los papelillos, estos papelillos se ponen de la siguiente manera, se ponen 3 papelillos en cada uno de los costados 2 en cada lado del cuello 1 en cada mano 2 en cada patica,1 en la cola 1 en la cabeza 2 en las barbas y 2 en los bigotes por último uno en el pecho, los york es deben bañarse cada 15 días o un día antes de la exposición para así retirar cada rastro de aceite del pelo, se cepilla a dirección de pelo y el largo se corta a 1 o 2 cm más largo que las patas.

EL SCHNAUZER GIGANTE, MEDIANO Y ENANO
En estos perros podemos practicar el stripping o el trimming en el caso de aplicar el stripping solo pasamos la maquina en la cabeza las orejas las zonas peri anales la garganta y la barriga el resto del cuerpo, trabajamos con navajillas especiales para este trabajo, si se le aplica el trimming se trabaja de la siguiente manera, en el cuerpo se le pasa una cuchilla número 10 a contra pelo lo mismo que en las mejillas, en las orejas se le pone una número 30 en la parte externa y en la parte interna una número 40 y se bordea con la 40, en el cuerpo se le pasa una cuchilla número 10 o número 15 a dirección de pelo desde la nuca hasta el pecho luego al hombro y luego al codo, del codo a el gordetillo, del gordetillo al corvejón, para terminar el corte redondeamos las cortinas de las patas, los faldones, la cara la terminamos con la entre sacadora, de la siguiente manera, rebajamos las mejillas entresacamos la caña nasal separamos las cejas, las cejas deben tener un largo hasta la trufa.

EL COCKER SPANIEL AMERICANO
En estas razas no se practica el stripping, se puede hacer el corte de dos formas, se le pasa un kin-coag por todo el cuerpo luego se redondea, se puede hacer el corte con máquina de la siguiente manera, se le pasa una cuchilla número 10 en la cabeza a dirección de pelo, en las mejillas, en un cuarto de las orejas en la parte externa, en el cuerpo se aplica una cuchilla número 10 a dirección de pelo, de la siguiente manera, desde la nuca hasta el pecho, del pecho hasta el muslo, en una línea casi recta luego para terminar se redondea el cuerpo y las orejas, en la cabeza se debe dejar un mechón de dos a tres dedos por de tras de las cejas, en el cuerpo debemos tener cuidado de no dejar ninguna marca de la cuchilla para así tener un corte uniforme.

EL COCKER SPANIEL INGLES Al igual que en americano podemos realizar el corte de las mismas dos maneras, si se usa la cuchilla se la aplicamos de la siguiente manera, ponemos la cuchilla número 10 desde las cejas y las mejillas a dirección de pelo y también en un cuarto de las orejas en la parte externa, en el cuerpo aplicamos de la siguiente manera, desde la nuca hasta el pecho desde el pecho hasta el flanco y luego a 2 dedos por debajo del rabo, para terminar el corte pulimos las cortinas de las patas y los faldones, y entre los dedos o mejor los pelos que sobresalen de los dedos usamos la entre sacadora para formar una especie de zapato.

CONCLUSIONES:
Gracias a este seminario dictado por el instructor Silvio Franco he podido conocer los materiales, cortes y razas con los que se trabaja. Proporcionando un conocimiento básico de estética canina porque dicho tema ofrece nuevas y más amplias oportunidades.

RECOMENDACIONES:
Con estos antecedentes consideramos que será necesario un nuevo curso con un mayor número de horas que específicamente tenga relación con los terminados de la peluquería canina y con otras razas que no se podrá ver en el presente curso. BIBLIOGRAFIA: http://www.laclinicaveterinaria.com/ http://www.lamascotera.com.ar/ http://www.minifauna.com/ http://www.breederretriever.com/ http://www.portalformativo.com/ (Peluquería y Estética Canina ISED)